Капітальний ремонт деревообробних верстатів

Згодом будь-яке обладнання втрачає свою точність, швидкість роботи і якість випущених деталей. Часто від нього просто позбавляються або намагаються полагодити самостійно. Розберемося наскільки це ефективні способи вирішення проблеми.

Купівля нового інструменту і самостійний ремонт
Як вже було сказано, багато власників вважають за краще позбутися застарілого верстата і купити новий. Таким чином, підприємство позбавляється робочого обладнання, яке може прослужити ще якийсь час.
Інший варіант - відремонтувати інструмент своїми силами. При цьому треба враховувати, що самостійний ремонт вимагає додаткових тимчасових і фінансових витрат:
По-перше, потрібно залучати до лагодження робітників-ремонтників і постачальників, тим самим відволікаючи їх від основний роботи.
По-друге, додатково оплачувати їх роботу і купівлю запасних частин.
По-третє, багато вузлів і агрегати деревообробних верстатів мають специфічні настройками і точними регулюваннями, які можуть не знати співробітники.
У цьому випадку велика ймовірність того, що механізм буде відремонтовано неякісно при значних фінансових і тимчасових витратах. Але можливо замінити деякі вузли самостійно за допомогою болтів високого класу міцності як 8.8 чи 10.9. ДІН 912 чи ДІН 933 :

                   

  

   

Капітальний ремонт деревообробного обладнання
Найкращим рішенням в цій ситуації буде віддати верстат в ремонт фахівцям. Це дозволить заощадити час і гроші, а також отримати деревообробний агрегат ані трохи ні поступається за своєю продуктивністю і точності новому обладнанню.

У капітальний ремонт деревообробного верстата входять роботи, які дозволяють повністю відновити його функціональність. це :

• розбирання пристрою (повна або часткова),
• визначення причини несправності,
• заміна вузлів і деталей, що вийшли з ладу,
• змащування, фарбування і складання устаткування,
• тестування верстата після ремонту.

На практиці, більшість сучасних виробництв укомплектована обладнанням старого зразка, випущеним в 70-90 роки. Станини обладнання радянського періоду робилися "на совість", і добре збереглися, але ось електрична частина не тільки зносилося, а й застаріла морально. Невеликі верстати, як правило, не ремонтуються, замінюючись сучасними аналогами, але великі машини вигідніше відновити. Капітальний ремонт верстата обходиться, в півтора-два рази дешевше нового, а термін служби відновленого устаткування становить 10-15 років.

 На нашому сайті ви завжди можите підібрати кріплення надійного виробника:

https://metizing.ua/bolty/bolt-metricheskiy-shestigrannaya-golovka-klpr109-bez-pokrytiya-din-933/

Корозія та нержавіюча сталь: як спрацьовувати та запобігати цьому?

Сьогодні ми хотіли поговорити про корозію - тему, яка часто повторюється у питаннях, які виникають у наших читачів у нашому блозі. Насправді слово «нержавіюча» змушує нас вважати, що компоненти з нержавіючої сталі вічні у використанні.

Корозія: які основні запобіжні заходи, щоб її уникнути? 

 Багато галузей промисловості (наприклад, харчова, хімічна, нафтохімічна, будівельна, транспортна тощо) вибирають нержавіючі кріплення для компонентів, замінюючи такі матеріали, як вуглецеві сталі. Цей вибір часто обумовлений переконанням, що нержавіюча сталь витримує будь-яке середовище та будь-які умови експлуатації. Однак слід думати, що існують різні типи нержавіючих сталей, які можуть по-різному реагувати залежно від застосування та умов. Тому вибір правильного сплаву є принциповим. Крім того, важливо дотримуватися певних запобіжних заходів під час обробки, зварювання та монтажу елементів, щоб забезпечити оптимальне утримання з часом.

Які основні причини корозії?

Є багато факторів, які можуть спричинити появу корозійних явищ. Давайте разом побачимо, що:

- концентрація агресивного агента (найбільш вирішальна)
- температура агресивного агента (найбільш вирішальна)
- швидкість рідини на стінках матеріалу
- обробка поверхні металу.
Тому стає важливим знати ці значення перед тим, як вибрати нержавіючу сталь, яка буде використовуватися для певного застосування.

Корозійні явища: які нержавіючі сталі найкраще працюють?

Аустенітні сталі поводяться краще, ніж агресивні явища. Перш за все, з хромонікелево-молібденових легованих сталей, які мають особливо міцну пасивну плівку. Далі ми знаходимо феритні сталі і, згодом, мартенсити з меншим вмістом хрому.

 Які корозійні явища?

 Є так багато видів корозійних явищ. Тут ми розповімо вам про найбільш часто повторювані щодо нержавіючих сталей. Піттинг-корозія: пасивний шар пошкоджується локально через сильно активуючі речовини (наприклад, хлориди) Корозійна щілина: спрацьовує в районах, які слабо “киснені”, з наявністю агресивних речовин Корозійне розтріскування під напругою: коли тріщини розвиваються внаслідок одночасної дії механічного натягу та хімічної агресії.  Міжкристалічна корозія: термічна зміна (наприклад, під час фази зварювання) спричинює збіднення хрому по краях зерен, яке в присутності корозійної речовини може почати атаку. Гальванічна корозія: поєднання нержавіючої сталі та інших менш благородних матеріалів, які в певному середовищі зазнають корозії.

  Купити нержавіючі кріплення грної якості можливо у нас на сайті : https://metizing.ua/nerzhaveyushchiy-krepezh/

Гойдалки - одне з найяскравіших і незабутніх спогадів з дитинства, дарували відчуття нестримного польоту. Може бути тому, подорослішавши гойдалки садові стають неодмінним атрибутом заміського будинку або дачі, як спроба хоч трохи, але повернути те відчуття свободи, ширяння і радості. Це можуть бути як елегантні гойдалки, мають тент для захисту від сонця, або гойдалки «гамачная» типу, що підвішуються на ланцюгах. Дуже популярні дерев'яні гойдалки - вони повністю відповідають загальній концепції заміського будинку і єдності з природою. Див рис1

 Рис.1

Також варто приділити увагу кріплення та ланцюгам від впливу зовнішніх факторів. Тому для вибору постачпльника кріплення та такелажу потрібно обробити надійного та якісного, з призначеням для зовнішніх робіт. Правильно встановлені садові гойдалки прослужать довгі роки. А їх самостійне їх зведення допоможе заощадити значну суму грошей. Якісні метизні вироби купити https://metizing.ua/takelazh-trosy-i-tsepi/

Як зробити садову гойдалку своїми руками.

Сьогодні ми розглянемо проблемне завдання як зробити садову гойдалку за допомогою підручних засобів див мал. №1.

Для цього нам необхідно використовувати такі матеріали:

- Брус сосоновий, 4шт бруса по 3 м перетином 10х10 см - бічні стійки;

- 1 брус перерізом 8х10 см - для горизонтальної поперечини;

- Дошка стругана, для бічних перемичок беремо дошки 3,2х10 або 4х10 см - 6 метрів;

- Дерев'яне сидіння, дял нього краще взяти дерев'яний брус 5х5 см. Загальна довжина - 6 м.

 ланцюг коротколанковий - 4 мм або 5 мм, товщиною - https://metizing.ua/takelazh-trosy-i-tsepi/tsep-korotkozvennaya/

- такелаж, карабін пожежний з муфтою - https://metizing.ua/takelazh-trosy-i-tsepi/

-Болти, шайби, і гайки - https://metizing.ua/bolty/bolt-s-kvadratnym-podgolovnikom-polukruglaya-golovka-din-603/

- саморізи, цвяхи - https://metizing.ua/shurupy-samorezy/shurup-universalnyy/.

Деталі не повинні мати дефектів. Поверхню вирівнюють рубанком і наждаком, з кромок знімають фаску. Залишати гострі кути небезпечно.

Мал.1

Інструментами необхідно запастися заздалегідь - інакше робота розтягнеться надовго.

Інструменти

- Дриль.

- Шуруповерт
- Струбцина - пристосування, що нагадує лещата, що дозволяє зафіксувати деталь.

- Пила по дереву.
- Наждак і рубанок.

- Будівельний рівень, рулетка, кутник і олівець.

 З'єднання стійок і балок

Щоб змонтувати А-образні боковини, краю стійок обрізають під кутом. Зрізи, складені разом, повинні щільно примикати один до одного. Найпростіше рішення - з'єднати їх разом і зробити зверху майданчик для вертикального елемента. Стик зміцнюється металевим куточком. Для більш надійного зчеплення вертикаль утаплівают між колонами, попередньо вирізавши в них підтримують пази. Знизу на одному рівні з ними прибивають дошку, також виконує роль опори. Балка фіксується на стійках анкерами.

 Монтаж сидіння

Збираючи гойдалки своїми руками для дачі, з дерева можна сконструювати не тільки несучі елементи, але ще і сидіння.

- Бруски 5х5 см розпилюють на заготовки по 60 см. Вони підуть на виготовлення спинки і основної частини. При загальній довжині 6 м повинно вийти 10 відрізків.
- Торці обрізають так, щоб вони щільно прилягали один до одного, перебуваючи під потрібним кутом. Стики зміцнюють металевими скобами.

- Деталі розташовують паралельно з кроком 40-50 см і обшивають дошками. Довжина лави складе близько 2 м.

- По краях кріплять підлокітники. Їх наголошують в несучі найбільш надійні частини конструкції.

Установка підвісів

Спочатку їх монтують на сидінні. Зручніше використовувати готові деталі, наприклад болти з петлями. У широких брусках свердлять отвори і протягують в них мотузку або канат, пропускаючи під низом.

У верхній частині знадобиться більш надійне з'єднання. Це може бути шпильки або відкидні болти. Їх вставляють в заздалегідь заготовлені діри і затягують гайками.

Збираючи дерев'яні гойдалки своїми руками, потрібно постаратися зробити їх безпечними. Всі виступаючі частини слід округляти, а стирчать болти заховати вниз або назад. Ланцюги знизу бажано обернути тканиною або обмотати мотузкою, щоб ланки не поранили руку. Землю під ногами краще засипати піском або постелити спеціальне м'яке покриття для дитячих майданчиків. Якщо підвісна конструкцію призначена для дорослих, низ засипають гравієм або укладають плитку.

  Сегодня я хочу вам рассказать как с помощью простых материалов деревянного бруса можно собрать кресло для отдыха на дача, природе, балконе и в квартире. 

   Для на начала нужно взять брус сечением 35х35мм  в количестве 25 шт. Брус лучше взять  строганный, шлифованных без сучков. Брус лучше брать по дешевле из сосны если бюджет позволяет можно использовать дуб, ясень, орех. 

  Для соединения мы используем , шпильки метрические диаметром 8мм, материал сталь оцинкованная, прочность 8.8кл.  в количестве 3 шт.:

  при стягивании и креплении мы можем использовать гайки мебельные рис.1 или упорные М8 рис.2 и гайку Ериксона М8 рис.3:

Рис.1

       

Рис.2

Рис.3

  

  Все отверстия нужно просверлить сверлом диаметром 7мм., все отверстия сверляться по центру бруса. Полную схему сборки можно увидеть на чертеже ниже :

    Купить метизы, крепления, гайки и шпильки  просто у нас на сайте :  https://metizing.ua/gayki/

  

 Кухонная посуда из нержавеющей стали: ответы эксперта

Кухонная посуда для приготовления еды и нержавеющая сталь: проблема, которая была передана нашему специалисту несколько дней назад, касается пищевой промышленности. Давайте вместе выясним, о чем идет речь.

  Наш читатель и клиент является пользователем и продавцом кастрюль из нержавеющей стали с тройным дном.

Он использует сталь AISI 304 для базовой конструкции. К этому относится алюминиевая задняя крышка (для равномерного распределения тепла) и диск из ферромагнитной стали 430 (для возможности их использования на индукционных плитах).

Проблема кастрюль и сотейников
Некоторые клиенты жалуются на то, что внутри кастрюль образуются кусочки ржавчины. Это после первого использования.

Некоторые данные для рассмотрения
Когда мы знаем, что соль помещается в воду только тогда, когда она кипит, мы не можем приписать проблему этому элементу.

Кроме того, наш читатель сообщает нам, что металлические компоненты, представленные в кастрюлях:

Железо (Fe) - 69,47%
Хром (Cr) - 19,62%
Никель (Ni) - 8,07%
Марганец (Mn) - 1,53%
Молибден (Мо) - 0,18%

Теория эксперта

Наш эксперт выдвинул гипотезу о двух возможных причинах, которые, к сожалению, в отсутствие процентного содержания углерода (C), присутствующего в сплаве, не могут быть подтверждены.

ПЕРВОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Начнем с предположения, что процентное содержание углерода в нержавеющей стали 304 не должно превышать 0,08%. Если присутствует в больших количествах, углерод имеет тенденцию соединяться с Хромом, уменьшая способность сплава пассивироваться. Если хром не свободен, он не может генерировать оксид хрома. Это приведет к снижению устойчивости к коррозии и, следовательно, к появлению ржавчины внутри кастрюль.

ВТОРОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Алюминиевая задняя крышка прикладывается к кастрюлям путем соединения диска из ферромагнитной стали 430 с основанием кастрюли. Это делается с помощью пайки (или аналогичного процесса), во время которого достигаются высокие температуры. В этих условиях существует риск осаждения карбидов хрома, особенно в случае сплава с содержанием углерода более 0,03%. Следствием этого является риск межкристаллитной коррозии.

Другие предположения на дне кастрюли

В любом случае AISI 304 может не восстанавливать пассивный слой, если он удален. Это может произойти как при контакте с кислотами (присутствующими во многих продуктах питания), так и при механическом удалении (через черпаки, ополонники, ложки, вилки и т. д.). Более того, это явление проявляется на внутренней части дна кастрюли, потому что это та часть, которая наиболее подвержена воздействию тепла в обработанной области во время процесса пайки.

Посетите наш веб-сайт и узнайте, насколько просто для предприятий купить нашу продукцию из нержавеющей стали через Интернет. Болты, морские аксессуары, крепежные системы для фотоэлектрических систем и многое другое.

 https://metizing.ua/nerzhaveyushchiy-krepezh/

Выбор соответствующего сверла при монтаже кровельного самореза K F G Обозначение Рек. Способность сверления, мм Мин. Толщина профиля, мм Эффективная длина резьбы, мм 4,8 х 29 2.30 1.30 18.00 4,8 х 38 2.30 1.30 27.00 4,8 х 50 2.30 1.30 40.00 4,8 х 60 2.30 1.30 50.00 4,8 х 70 2.30 1.30 60.00 4,8 х 80 2.30 1.30 70.00 5,5 х 19 5.30 1.30 6.00 5,5 х 25 5.30 1.30 12.00 5,5 х 32 5.30 1.30 18.00 5,5 х 38 5.30 1.30 24.00 5,5 х 51 5.30 1.30 37.00 5,5 х 64 5.30 1.30 48.00 5,5 х 76 5.30 1.30 60.00 6,3 х 19 6.50 1.30 4.00 6,3 х 25 6.50 1.30 10.00 6,3 х 32 6.50 1.30 16.00 6,3 х 38 6.50 1.30 22.00 6,3 х 50 6.50 1.30 36.00 6,3 х 60 6.50 1.30 44.00 6,3 х 80 6.50 1.30 64.00 6,3 х 100 6.50 1.30 84.00 6,3 х 130 6.50 1.30 115.00 6,3 х 150 6.50 1.30 135.00 6,3 х 175 6.50 1.30 160.00

Выбор соответствующего сверла при монтаже кровельного самореза Сверло №1 Сверло №2 D F G D F G диаметр мин. толщина макс. способность диаметр мин. толщина макс. способность самореза, мм профиля. Мм сверления, мм самореза, мм профиля. Мм сверления, мм 4,8 0,90 2,30 3,6 0,90 2,50 5,5 0,90 2,30 4,2 0,90 2,51 6,3 0,90 2,30 4,8 1,30 2,80 8,0 0,90 2,50 5,50 1,30 3,60 Сверло №3 Сверло №4 D F G D F G диаметр мин.толщина макс. способность диаметр мин. толщина макс. способность самореза, мм профиля. Мм сверления, мм самореза, мм профиля. Мм сверления, мм 4,2 1,30 3,60 5,5 4,00 8,00 4,80 1,30 4,50 - - - 5,5 1,30 5,30 - - - 6,3 1,30 6,50 - - - ВЫРЫВАЮЩАЯ СИЛА, кН К, Толщина стального основания, кН Диамeтр самореза , мм сверло 0.46 0.61 0.76 0.91 1,22 1,52 1,91 2,67 4,17 5,69 6,35 4,2 №2 0.543 0.872 1.192 1.339 2.197 3.14 4.279 6.944 - - - 4,2 №3 0.547 0.863 1.076 1.281 2.104 2.963 4.061 6.348 10.186 - - 4,8 №1 0.672 1.085 1.397 1.601 2.527 3.688 4.955 8.002 - - - 4,8 №2 0.596 0.965 1.223 1.65 2.447 3.501 4.608 7.366 - - - 4,8 №3 0.565 0.939 1.197 1.343 2.233 3.163 4.315 6.57 9.252 11.632 - 5,5 №1 0.716 1.174 1.517 1.748 2.900 4.052 5.614 8.683 - - - 5,5 №2 0.707 1.094 1.272 1.681 2.705 3.785 5.267 8.269 11.436 15.671 - 5,5 №3 0.645 0.952 1.299 1.530 2.464 3.381 4.742 7.268 10.778 13.349 - 5,5 № 4 - - - - 2.215 3.114 4.399 6.828 10.871 15.515 17.112 5,5 №5 - - - - 2.180 3.123 4.075 6.806 9.831 16.476 17.802 6,3 №1 0.939 1.477 1.917 2.513 3.572 5.133 - - - - - 6,3 №2 0.752 1.192 1.410 1.926 2.882 4.115 5.138 - - 20.889 - 6,3 №3 0.641 1.041 1.317 1.5 52 2.727 3.928 5.107 8.278 10.716 20.253 22.401 СРЕЗАЮЩАЯ СИЛА, кН К, Толщина стального основания, кН Диамeтр самореза , мм сверло 0.46 0.61 0.76 0.91 1.22 1.52 1.91 2.67 4.17 5.69 6.35 4,2 №2 1,321 2,22 2,504 3,305 4,728 4,809 - - - - - 4,2 №3 - - - 3.261 4.862 5.396 5.413 - - - - 48 №2 1.401 2.14 2.633 3.705 5.378 5.654 - - - - - 4,8 №3 - - - 3.252 5.645 6.864 6.917 - - - - 5,5 №1 1.935 3.14 3.363 4.542 6.472 - - - - - - 5,5 №2 1.637 2.682 2.785 4.008 6.107 7.833 9.524 - - - - 5,5 №3 - - - 3.434 6.054 7.219 8.776 8.847 - - - 5,5 № 4 - - - - - - - 9.123 9.0430 - - 5,5 №5 - - - - - - - - 12.023 12.112 12.299 6,3 №1 2.286 3.79 3.95 5.547 7.860 - - - - - - 6,3 №3 - - - 4.150 6.428 9.355 11.504 11.081 12.557 - -

КРОК НАРІЗІ ДЛЯ ОСНОВНОЇ І ДРІБНОЇ НАРІЗІ ДЛЯ ВИРОБІВ З МЕТРИЧНОЮ РІЗЬБОЮ

  Різьба - рівномірно розташовані виступи або западини постійного перетину на поверхні метизного вироби по гвинтовій лінії з постійним кроком.

  Довжина скручування різьблення. Довжини скручування різьблення підрозділяються на 3 групи: «короткі» S, «нормальні» N, «довгі» L. Довжина свинчивания традиційних з'єднань (група N) залежить від кроку різьби згідно ISO 965 / DIN 13-14

Розміри зовнішньої різьби (болта) вимірюються калібрами, мікрометрами або оптичними вимірювальними приладами, в той час як внутрішнє різьблення (гайка) вимірюється циліндричними калібрами.

Крок нарізі Р, мм

  дрібна

нарізь	основна нарізь		дрібна 2	супердрібна
М1	0,25	0,20	-	-
М1,2	0,25	0,20	-	-
М1,4	0,30	0,20	-	-
М1,6	0,35	0,20	-	-
М1,8	0,35	0,20	-	-
М2	0,40	0,25	-	-
М2,2	0,45	0,25	-	-
М2,5	0,45	0,35	-	-
МЗ	0,50	0,35	-	-
М3,5	0,60	0,35	-	-
М4	0,70	0,50	-	-
М5	0,80	0,50	-	-
Мб	1,00	0,75	0,50	-
М8	1,25	1,00	0,75	0,50
М10	1,50	1,25	1,00	0,75
М12	1,75	1,50	1,25	1,00
М14	2,00	1,50	1,25	1,00
М16	2,00	1,50	1,25	1,00
М18	2,50	2,00	1,50	1,00
М20	2,50	2,00	1,50	1,00
М22	2,50	2,00	1,50	1,00
М24	3,00	2,00	1,50	1,00
М27	3,00	2,00	1,50	1,00
МЗО	3,50	2,00	1,50	1,00
МЗЗ	3,50	2,00	1,50	1,00
М36	4,00	3,00	2,00	1,50
М39	4,00	3,00	2,00	1,50
М42	4,50	3,00	2,00	1,50
М45	4,50	3,00	2,00	1,50
М48	5,00	3,00	2,00	1,50
М52	5,00	3,00	2,00	1,50
М56	5,50	4,00	3,00	1,50
М60	5,50	4,00	3,00	1,50
М64	6,00	4,00	3,00	2,00
М68	6,00	4,00	3,00	2,00

Нужно ли переделывать водосточные желоба в доме у моря? И хотите ли вы знать, какой материал наиболее подходит в такой среде? Давайте вместе посмотрим ответ нашего эксперта одному из читателей нашего блога, который задал нам этот вопрос. 

Вопрос.

Нам часто задают вопрос, может ли нержавеющая сталь AISI 304 быть подходящим материалом для сборки водосточных желобов в доме, расположенном в морском районе. Конечно, ответу должны предшествовать некоторые важные предпосылки.

 Водостоки для дома у моря. Какую сталь выбрать?

В этом случае необходимо иметь более подробные указания, чем близость к морю дома, о котором мы говорим. Если это очень близко к морю, на самом деле, у него могут быть проблемы с солью или агрессия из-за засоленной среды. В этом случае нержавеющая сталь AISI 304 - не самое подходящее решение. Фактически наш эксперт предлагает использовать нержавеющую сталь AISI 316 или, что еще лучше, AISI 316L. Последний, по сути, идеально подходит для использования в засоленных средах или вблизи морских районов для ограниченного воздействия (например: не в постоянном контакте с соленой или погруженной водой).

Почему стоит выбрать AISI 316?
Таким образом, нержавеющая сталь AISI 316 L является наиболее подходящей по нескольким причинам. Давайте посмотрим, что:

Молибден, присутствующий в сплаве (в процентах от 2 до 3%), помогает оксиду хрома улучшать защитную пленку. Таким образом, пассивный слой более устойчив к воздействию хлоридов (например, натриевого). Благодаря содержанию углерода, не превышающему 0,03% (на самом деле «L» означает «Низкоуглеродистый»), оно может гарантировать отличную коррозионную стойкость (даже после достижения определенных температур, необходимых, например, для сварки), избегая риска осаждение карбидов. Посетите наш веб-сайт и узнайте, насколько просто для бизнеса купить онлайн нашу продукцию из нержавеющей стали.

https://metizing.ua/nerzhaveyushchiy-krepezh/

 В этой статье хотим рассмотреть некоторые аспекты использования нержавеющей стали в контакте с питьевой водой. Нержавеющая сталь благодаря своему химическому составу может пассивировать и противостоять особенно агрессивным средам.

Питьевая вода и коррозионная стойкость. Это огромный плюс для нержавеющей стали!
В случае воды выбор нержавеющей стали диктуется следующими фундаментальными факторами:

- химический состав материала;
- присутствие хлорида;
- условия потока;
- дезинфицирующие;
- бактериальная нагрузка.
Фактически необходимо, чтобы используемый материал обеспечивал длительный срок службы и не требовал технического обслуживания. Аустенитные нержавеющие стали являются наиболее подходящими для этой цели. Благодаря пассивной поверхности, которая характеризует их и придает им устойчивость к коррозии.

Меры предосторожности при обработке и монтаже.
Во время обработки и реализации во избежание коррозии необходимо принять несколько мер предосторожности.

избегайте любых загрязнений, которые могут произойти во время хранения (например, сталь)
избегать любых загрязнений, которые могут возникнуть при обработке инструментов, которые ранее использовались на углеродистых сталях
выполнять сварку швов наполнителем с помощью электрода, совместимого с основным металлом
обеспечить использование соединительных элементов из нержавеющей стали для механических соединений (чтобы избежать коррозии при гальваническом сцеплении)
проводить дезактивацию поверхностей травлением и пассивированием калиброванных продуктов. (пример моющих средств, которые не имеют цвета воды, мыла и воды, добавляемых в соду или пар)

Круговорот воды. Какую нержавеющую сталь мы должны использовать?
Как упомянуто ранее, аустентные нержавеющие стали - те, которые имеют более широкое использование в круговороте воды. В частности, в AISI 304 и AISI 316.

Согласно закону Министерства здравоохранения от 21 марта 1973 года, только определенные типы нержавеющих сталей могут использоваться в контакте с питьевой водой. (и в целом с едой)

Они показаны в таблице ниже.